Защо корсетът се връща на мода?
Присъствието в съвременните гардероби на дреха от XIX в. подсказва, че по някакъв начин образът на корсета все още резонира в нашето общество – дори ако значението му се е развило и променило в един по- чувствен и романтичен маниер, много обичан от жените, с нотка на ретро.
През 30-те години на ХХ век модата връща фокуса върху талията, като използва сложни кройки или смели цветови комбинации. През цялото десетилетие се наблюдава преход към по-триизмерен силует. Това се отразява в значението на талията, а по-късно и на раменете. Какво може да бъде по-подходящо от корсета, за да изведе преоткритите женски форми в светлината на прожекторите? Всъщност към края на 30-те години на ХХ век меките корсети и корсажите във вечерните рокли са част от викторианското възраждане, популяризирано от филми като „Отнесени от вихъра“ и „Малки жени“. Талията беше малка, раменете широки, а цялостната форма предвещаваше силуета на пясъчен часовник на „New Look“ от 1947 г.
От края на 40-те години на ХХ век дизайнерите се опитват да постигнат същия прилепнал силует, постигнат преди това с корсета, чрез изобретателни кройки, подплънки и подлепване, като най-яркият пример е архетипният и емблематичен костюм „Бар“, проектиран от Диор. Сякаш за да потвърди отново ролята си във феномена, корсетът се завръща, този път трансформиран в „бюстие“ и използван в повечето вечерни рокли от края на 40-те и началото на 50-те години на ХХ в.
В средата на 50-те години на ХХ в. се наблюдава определено търсене на по-геометрична и архитектурна мода. В търсене на нови форми дизайнерите изучават облеклата като обеми и експериментират с талията, като я издърпват нагоре, надолу или я прикриват напълно.
В средата на 70-те години Вивиен Уестууд става първият дизайнер на XX век, който използва корсета в оригиналния му вид, тъй като Поаре го е отхвърлил. Нейният подход, едновременно артистичен и театрален, създава нова и категорична тенденция в съвременната мода. Използването на исторически облекла, съчетано с уникалното възприемане на духа на времето, е в основата на творчеството му. Нейните корсети от осемнадесети век дават на жените усещане за блясък и сила, което те отдавна не са изпитвали.
През 80-те години на ХХ век други дизайнери ще последват примера ѝ, но този път ще използват викторианския корсет от деветнадесети век. В ръцете на Жан-Пол Готие и Тиери Мюглер корсетът се превръща в бронята на кибержена от края на XX век, излязла от научнофантастичен филм.
Оттогава нататък корсетът ще служи като основа за дизайнерите да създават мощни модели. Характеристиките на корсета се стилизират или преувеличават, или изчезват и се запазва само формата, която се трансформира във формована пластмасова броня. Резултатите са зашеметяващи. Корсетът се превръща в „предмет на изкуството“ с ново значение, разбира се, художествено, но и социално – почти като изявление. Вече не е символ на потисничеството на жените, корсетът се е превърнал в символ на сексуалната еманципация. Корсетите на Готие стават емблематични, когато Мадона носи такъв по време на световното си турне през 1990 г. Оттогава корсетът е фетиш на Готие, а парфюмите му се продават във флакон с формата на корсет.
Присъствието на корсетите на модния подиум не е случайно. Корсетите на Уестууд бяха израз на пънк сексуалността на модния подиум. Корсетите на Готие и Мюглер, наподобяващи броня, олицетворяваха модата на властта и култа към тялото в културата на юпитата. И тук фактическият корсет съжителстваше на модните подиуми с „призрачния“ корсет, който се виждаше в триъгълната форма на 80-те години: тясна талия и широки рамене.